Оранжевое вино: феникс, восставший из пепла

Древний напиток и покоритель сердец всех от мала до велика. Разбираемся в одном из горячих трендов в мире алкоголя — янтарном вине.

“Может оранж попьём?” — смотрит на вас ваш винный компаньон на вечер.

Уляля, вы, кажется, проводите время с энтузиастом.

Бутылка открыта, в бокале плещется невиданной красоты жижа — огненная, удивительно пленящая, но такая непонятная.

Вы делаете глоток.

Поздравляю, теперь вы в заложниках удивительного напитка, назад дороги нет.

Что ж, занырнём в него поглубже, постараемся разобраться, что к чему, откуда он взялся, почему он такого цвета и каким оно бывает, это оранжевое вино.

Если кратко и очень грубо — это белое вино, сделанное по технологии красного.

То есть виноград собирают и вместо того, чтобы просто отжать сок из ягод (как это делают в белом), его оставляют в компании кожицы, косточек. Ну так, чтобы ему было не одиноко.

Его компаньоны занимаются альтруизмом и бескорыстно отдают то, чем их наделила мать природа — танины (вяжущее ощущение во рту после глотка), антоцианы — пигмент, который и даёт этому напитку глубокий янтарный оттенок, и, разумеется, разнообразную ароматику, которую мы впоследствии выискиваем в бокале.

Вот эта тусовка сока с кожицами и косточками называется одним волшебным словом —

А теперь отмотаем немного времени назад и посмотрим на главных популяризаторов этого ярчайшего винного стиля.

На маленьком клочке земли на границе Италии и Словении в конце 90-х годов прошлого века накопилась критическая масса талантливейших мужиков (Йошко Гравнер, Станко Радикон, например), которые, отложив все моды и тренды, вернулись к истокам — то есть СНОВА начали делать вина со скин-контактом, как в старые (реально старые) добрые времена.

Результат: мгновенный успех и куча последователей по всему миру, об амберах стало узнавать всё больше и больше народу. Люди начали интересоваться винами из разных стран и, о боже, наткнулись на потрясающие амберы из Грузии (колыбель виноделия, на минуточку!)

В этой замечательной маленькой, но очень гордой стране вино с выдержкой на кожицах делали испокон веков, и никому даже в голову не приходило отделять сок от остальной ягоды.

Главная особенность виноделия этой страны — использование больших глиняных сосудов — квеври, которые достаточно часто закапывают в землю почти полностью.

Глина — удивительный материал, пористый (но не сильно), что позволяет кислороду совсем чуть-чуть влиять на напиток, помогая ему развить особенные вкусовые штуки типа некоторой землистости, сухофруктности, что ли, подчёркивает танин и структуру вина.

В общем и целом, грузины шарили в оранжах задолго до того, как это всё стало модно, для них это напиток жизни, история и очень сильная связь с землёй. Искренние, правдивые, абсолютно такие же, как тысячи лет назад.

А теперь предлагаю прекратить болтать и перейти к делу.

Красивейший кахетинский оранж. С мягкими танинами, с нотами чёрного чая, абрикосов и вообще разных косточковых фруктов. Яркий и очень жизнерадостный! Разумеется, сделанный в квеври!

Теперь отправимся на запад Грузии, в Имерети. Там чуть прохладнее, чуть влажнее и растёт совсем другой виноград.

Крахуна, ароматная, с высокой кислотностью, с мацерацией на небольшом количестве кожицы, даёт потрясающий элегантный напиток. Совершенно отличный от Кахетии стиль! Срочно пробовать, пока он есть! А то Грузия — страна маленькая, и хозяйства там малышкинские.

Двигаемся в Словению! Ребула (самый важный виноград оранжевого виноделия этого региона) встречается с кем? Конечно же, с глиняной амфорой! Вот вам и грузинское влияние на важнейший регион словенского skin-contact вина.

Ядрёный, танинный, полнотелый, почти хрестоматийный, с травяными нотами, повалявшимися на земле яблоками и медовым подтоном.

Сербское виноделие не дремлет! Суперпопулярный Грашац предстаёт в совершенно ином обличье — мощного сильного оранжа. 30-летний Александр Тодорович умудрился раскрыть потенциал винограда вовсю — очень ароматное, почти сбивающее с ног, тропическое, медовое, со звенящей кислотностью.

Берём и сравниваем с Грузией, откуда винодел брал вдохновение.

Боян рассказывает, что заболел натуральным виноделием от друзей из Словении и Италии и восхищался традицией грузинского янтарного вина.

В результате мы имеем потрясающую Мораву, выдержанную аж три года на осадке, тонкую, ароматную, как цветочный ларёк, соседствующий с лавкой специй.

Скорее пить вино от одного из главных лиц натуралки в Сербии!