В аромате – бриошь и жёлтое яблоко, лимонная цедра, сидр, щавель и сухие травы, поверх лёгкая окислительная нота вроде шерри и грецкого ореха. Во вкусе – маслянистая текстура с зелёным яблоком и лимоном, и пронзительная аппетитная кислотность, которая держит всё в тонусе. Финал минеральный, долгий, с миндалем и солоноватым умами. Если дать бутылке постоять открытой день-другой в холодильнике, то минеральность и кислотный драйв выходят на первый план – становится только интереснее.
Это интересно
В Шампани почти никто не делает тихие белые вина как самостоятельный продукт. Тихие базовые вина здесь – это полуфабрикат: их используют как заготовку для шампанского, добавляя сахар и дрожжи для второй ферментации в бутылке. Шарль Дюфур делает наоборот – разливает тихое белое из шампанских сортов как финальное вино, без пузырьков. Для региона, который веками строил репутацию именно на игристом, это почти провокация.
У такого подхода есть отдельное название – Coteaux Champenois. Это апелласьон тихих вин внутри Шампани, и на него приходится меньше 1% всего производства региона. Большинство шампанских домов вообще не выпускают такие вина, а если выпускают – то крошечными партиями для коллекционеров. Дюфур же сделал тихие вина частью своей основной линейки.
Название Vin de Comptoir переводится как «вино со стойки» или «вино прилавка» – то, что в французских бистро наливают по бокалам прямо у барной стойки. Простое, ежедневное, без церемоний. Для Шампани, где всё подаётся в ярких бутылках с торжественным щелчком пробки, такой жест – отдельное заявление: вот вам шампанские сорта, но пейте их как бургундское белое.
Ароматика
Ароматика: 4/5
Тело
Тело: 3/5
Кислотность
Кислотность: 5/5
Минеральность
Минеральность: 4/5
Фанки
Так мы называем «спецэффекты» в натуральном вине: животные нотки, рассол, комбуча. Низкий уровень – почти классика. Высокий – вино очень необычное.Фанки: 4/5
Шесть гектаров в Ландревиле – это всё, что есть у Шарля Дюфура, и работает он на них один: сам в винограднике, сам в погребе, сам продаёт. Когда отец уходил на пенсию, семейные лозы поделили на три части – Шарлю, его сестре Жюли и матери досталось по равной доле. Часть этих лоз посадил ещё дед в пятидесятых-шестидесятых, среди них есть участок Пино Блана 1956 года – для Шампани такие старики редкость.
География тут важнее, чем кажется. Об – южный край апелласьона, его в 1908-м даже пытались вышвырнуть из Шампани за удалённость, и подстилающая порода здесь та же кимериджская, что в Шабли. Дюфур из этого делает выводы буквально: учился он в Боне, в Бургундии, и работает скорее как бургундец, чем как шампанист. Брожение в старых бочках на диких дрожжах, малолактика идёт полностью, серу почти не добавляет. Травяные настои вместо медного купороса. Зимой почву под лозами не трогает и присматривается к пермакультуре. Винные бары вроде Noma и Verre Volé держат его как домашнее шампанское – найти бутылку становится всё сложнее.