Шампань без пузырей – Coteaux Champenois

Coteaux Champenois постепенно возвращается на полки, мишленовские рестораны ставят её в карты, всё чаще можно встретить дегустации, посвящённые конкретно этому аппеласьону. Лично я этому ужасно рада. В этой статье разберёмся, когда вообще появилось это вино и почему оно снова так заметно.

Удивительно, насколько игристая шампань популярна и насколько тихая неизвестна. Хотя именно последняя и была самым первым и единственным вином, производимым в регионе до XVII века. Именно она принесла популярность прохладным холмам Кот де Бара и долины Марны. Но примерно в XVII веке всё изменилось, климат стал холоднее, и родилась Шампань, как мы её знаем.

Холодные зимы часто останавливали ферментацию до того, как вино разливали по бутылкам, а весной, когда температура повышалась, дрожжи активировались, углекислый газ образовывался и оставался в бутылке. Ну или не оставался, а вырывался наружу. Монахи, в том числе пресловутый Дом Периньон, кстати, считали, что пузыри – это отстой, и совершенно не были счастливы от летающих по погребу, взрывающихся бутылок.

Так что Coteaux Champenois – это и есть та самая настоящая первая Шампань.
Вина этого апелласьона могут быть и красными, и белыми, и розовыми, могут быть невинтажными и винтажными. И помимо великой тройки – Пино Нуар, Шардоне, Менье, разрешены также Arbane, Pinot Blanc, Fromenteau и Petit Meslier.
Отлично, с историей разобрались.
А теперь поговорим о великом возвращении тихой Шампани.

Климатические изменения по всему миру не могли не затронуть и Шампань. Нам она известна как более холодная (всё-таки самый северный регион Франции), по сравнению с той же соседствующей с ней Бургундией.

Но сейчас температура в регионе поднялась на 1.3 градуса в промежуток с 1961 года. Может показаться, что это ерунда, но на деле это колоссальная разница, способная не только изменять время сбора урожая, но менять вектор направления развития всего региона.
Для игристых вин такое потепление крайне опасно, виноград при созревании теряет кислотность, очень важную часть вкусового профиля игристого, превращая вино в бесструктурную бурду.

Традиционный метод, которым делают игристую Шампань, нуждается в супер кислых и пресных базовых винах, при более солнечном климате это становится сложнее и сложнее. Зато для Coteaux Champenois – это рай на земле. Пино Нуар – основной виноград в производстве тихого вина, сейчас может достигнуть той самой нужной фенольной зрелости, способной дать выразительные красные.

Раньше часто можно было встретить мнения типа Coteaux Champenois – это неудавшееся игристое, то, что не получилось в него превратить. И какой-нибудь эксперт с глубоким вздохом говорил вам что-то типа: “Это баловство. Если все силы брошены на игристое, о каком качестве может идти речь. Да и бутылки всё равно дорогущие, хоть и делают их из остатков”.

Остатки сладки, так сказать. А этому диванному эксперту посоветуем хоть чуть-чуть разобраться в вопросе, прежде чем что-то говорить. Виноград в Шампани действительно самый дорогой в мире, и экономика региона строится на игристом. На одну бутылку тихой приходится 4 тысячи игристых. Отсюда несложно сделать вывод, что цена на бутылку любого напитка, произведённого из винограда в Шампани, будет немалая. Но баловство ли это?

Разумеется, нет. Главное, что надо понять, и сделать это несложно – для тихой шампани нужен другой виноград, другие части виноградника, другие винтажи. Иначе должен строиться и сам процесс виноделия, разумеется.

Многие Coteaux Champenois, которые я пробовала, плоские, как раз потому что сделаны из винограда, предназначавшегося для игристого шампанского по остаточному методу.

Но сейчас картина меняется. Очень многие виноделы обращают больше внимания на тихие вина. Для них эти вина означают свободу. Шампань – самый строгий регион в мире, а молодое поколение запреты не терпит. И Coteaux Champenois как раз и есть то самое поле для экспериментов. Внутри этого апелласьона пока что нет попытки создать тот самый “узнаваемый вкус дома”, что развязывает (не полностью, но всё же) руки творцам.

Например, в Coteaux Champenois очень часто можно встретить сорта винограда, которые почти никто не использует в шампани с пузырьками, типа Арбана, Пти Мелье. В том числе эксперименты тут происходят и по более печальным причинам – почти все знания о тихой шампани были утрачены. И виноделы нащупывают этот путь сами.

Пожелаем им удачи, ведь для нас, любителей натурального вина, этот сдвиг в сторону Coteaux Champenois – подарок. Основной виноград – Пино Нуар, климат в Шампани всё ещё холодный, и на выходе получается ультра-лёгкое вино, чем-то похожее по телу на Труссо или Пульсар из Жюры. И на Бургундию старой школы; что неудивительно: у регионов родственные почвы (мел, известняк), а климат Шампани сейчас примерно там, где Бургундия была 30 лет назад. Великолепно же, да?

Я думаю, Coteaux Champenois так и останется нишевым продуктом для энтузиастов и задротов, только на этот раз мы будем получать куда более качественный и глубокий продукт. Так поднимем же наши бокалы за величие забытого вина – Тихой Шампани.

Белая тихая шамань из Монтань де Реймса. Один участок Менье, Les Greves, посаженный в 1969 году, из которого в 2022 году получилось всего 900 бутылок. 12 месяцев в бочке дали своё, и на выходе у нас имеется вино с яркой кислотностью, персиковыми нотами, красными яблоками и ванилью. Тонко и чуть жирненько.

100% Пино Нуар из Кот де Бара, с одного участка La Martinée, подарил нам красную тихую шампань. Вино выдерживалось в течение 7 дней в бетоне, при этом 50% гроздей были отделены от стеблей, а 50% - целые грозди, выдержанные в 300-литровых бочках. Всё это в бокале превратилось в лёгкое красное, сочное, чуть перчёное, похрустывающее: клубника, малина и остальное ягодное лукошко.

И снова белое, но на этот раз аж из трёх сортов – Пино Нуара, Шардоне и Пино Блана. Всё из Кот де Бара, да ещё и с réserve perpétuelle, запущенной в 2010 году с добавлением вин аж 1982 года! Свежее, яблочно-ванильное, ромашковое, очень минеральное, сильное! Берите и кладите на полку! Будем вместе наблюдать, как оно меняется!