В аромате лайм и цитрусовая корка, зелёное яблоко и спелый персик, лёгкие петрольные и минеральные ноты, намёк на мёд и имбирь – настоящий рислинговый профиль, который пережил деалкоголизацию. Во вкусе свежо и чисто: цитрусовая кислинка вытягивает зелёное яблоко и абрикос, сладость деликатная. Кислотность бодрая, тело тонкое, минеральная подложка передает привет сланцовой почве склонов Рюдесхайма. Финиш долгий, с лаймовой цедрой и тонкой петрольной горчинкой – как у обычного сухого рислинга, только без алкогольного тепла.
Это интересно
У этого вина 0,0% алкоголя на этикетке, но юридически в нём может быть до 0,1% – и это всё равно меньше, чем в обычном апельсиновом или яблочном соке. По европейским нормам сок при розливе может содержать до 0,38% спирта от естественного брожения сахаров, и никто не считает его алкогольным. Порог обязательной маркировки «содержит алкоголь» в ЕС – 1,2%. EINS-ZWEI-ZERO в двенадцать раз ниже этого порога и в три раза ниже, чем стакан свежего сока на завтрак.
Чтобы получить такие цифры, Лейтц сначала делает обычное вино – ферментация, выдержка, всё как положено, – а потом отгоняет алкоголь вакуумной дистилляцией при температуре ниже 30 °C. Высокая температура убила бы ароматику, поэтому давление в системе понижают так, что спирт испаряется практически на холоде.
Название EINS-ZWEI-ZERO – это «один-два-ноль» по-немецки, отсылка к 0,0% на этикетке и одновременно игра со стартовым отсчётом. Линейку Лейтц запустил в 2018 году, когда безалкогольный сегмент в Германии ещё считался нишевым экспериментом; сегодня это одна из самых экспортируемых позиций хозяйства.
Йоханнес Лейтц принял семейное хозяйство в Рюдесхайме в 1985 году, в 21 год – после того как его отец рано умер, а мать поддерживала винодельню на доходы своего цветочного магазина. У него было 2,6 гектара. Сегодня – около 90 в Рейнгау плюс 18 на крутых склонах Рюдесхаймер Берга, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Лейтц называет себя не виноделом, а наставником вина: «Я не делаю вино, я работаю вместе с его становлением». Отсюда принцип hands-off – двигать ягоду и сусло как можно меньше, защищать от кислорода и дать терруару сказать своё. На сланцевых и кварцитовых склонах он сознательно режет лозу одноплечим кордоном, теряя в урожайности ради концентрации – большинство соседей в Рейнгау так не делают. Самые серьёзные вина дозревают в деревянных бочках возрастом до 60 лет, а в солнечные дни всю винодельню кормит солнечная установка на крыше.
9 из 10 бутылок Лейтц отправляет на экспорт в 30+ стран. В 2011-м гид «Gault Millau» назвал его «Виноделом года», а Дженсис Робинсон ещё в 2003-м причислила к «абсолютным суперзвёздам» немецкого виноделия. Рядом уже работает сын Антониус.