В бокале вишня, чёрная смородина и нота эспрессо, затем проступают корица, сладкий табак и сушёные цветы. Вкус плотный и сочный, с бальзамическими оттенками и лакричной горчинкой. Танины собранные и чуть пыльные, кислотность живая, ягодная – вино не уходит в тяжесть, несмотря на 14,5%. В финале долгое минерально-солоноватое послевкусие с возвращающейся вишней.
Это интересно
Андреа Франкетти купил в Валь д'Орча 200 гектаров земли, а под лозу отдал только 24. Остальное – лес, заросли, дикие склоны, дороги между холмами. Соседних виноградников там нет вообще: ближайшее серьёзное хозяйство – в нескольких километрах через долину. Франкетти-старший выбирал место так, чтобы вокруг лозы было пусто – ни чужих обработок, ни общих дорог, ни споров с соседями о том когда собирать урожай.
Лозы посажены на высоте 450–600 метров. Это уровень, на котором ночью прохладно даже в июле, и виноград созревает медленнее, чем на классических тосканских холмах ниже. Для бордоских сортов – Каберне Фран, Мерло, Каберне Совиньон, Пти Вердо – такой режим важнее, чем кажется: они набирают сахар без того, чтобы потерять кислотность и уйти в варенье.
Под лозами – известняк и глина, в которые превратилось дно древнего моря. Эта земля когда-то была под водой, потом поднялась вместе с Апеннинами, и теперь корни идут через слои, где раньше лежали ракушки.
Андреа Франкетти основал Tenuta di Trinoro в начале 1990-х в заброшенном уголке Валь д'Орча, где никто не сажал лозу со времён этрусков – слишком тяжёлая голубая глина, слишком жаркое лето. Андреа купил землю на деньги от продажи картины своего дяди, абстракциониста Сая Твомбли, отучился виноделию в Бордо и вернулся с черенками Каберне Фран и Мерло из больших имений Сент-Эмильона. Сажал по бордоской схеме – до 10 000 лоз на гектар, лоза в лозу. Ориентир называл прямо: Le Petit Cheval 1990, второе вино Cheval Blanc.
Андреа был интуитивным виноделом: первое десятилетие отказывался от консультантов, сам перебирал техники и считал, что каждый винтаж должен отличаться. «Винодел впитывает пейзаж и переносит его в вино, поэтому каждый год оно разное», – говорил он. Дженсис Робинсон в 2002 году назвала его «Ив Сен-Лораном тосканского виноделия».